Ожидание vs реальность: как прошла IV Московская неделя моды

С 13 по 18 марта в столице состоялось одно из главных светских событий года – четвертая Московская неделя моды. Возможно, с оценкой ее значимости мы и переборщили, однако в историю этот праздник войдет как фестиваль, где были, что называется, все. Порой звёзд невозможно было и заметить: каждого популярного человека окружал такой отряд беспардонных огромных бодигардов, что сквозь них разглядеть кого-то было трудно. Впрочем, мы ходили в «Манеж» не для того, чтобы на других посмотреть, а чтобы услышать о том, что творится в моде сейчас и как мы до такого докатились.

Ещё за несколько сотен метров до ЦВЗ «Манеж» нельзя было не почувствовать в воздухе флёр гламура: к зданию постоянно подъезжали десятки дорогих машин, из которых выходили высокие стройные девушки в мехах – и это только посетители! Обычные гардеробы превратились в шубохранилища, а ведь были ещё и VIP-гардеробы, куда простым смертным путь оказался заказан, даже и в случае «я только посмотреть».

Как-то случайно оказавшись на бэкстейдже (правда, мы попали за кулисы совершенно нежданно, хоть у нас и не было права заглянуть в святая святых), мы оказались словно бы в фильме Prêt-à-Porter Роберта Олтмана. Вот где настоящий мир, в котором живёт высокая мода. Кто-то даёт интервью, кто-то готовится к выходу, кто-то на ходу переодевается, кто-то кричит и кого-то зовёт на разных языках, кто-то делает фото сразу после дефиле. Краски, ткани, запах лака для волос – в общем мы не смогли там долго оставаться: был высок шанс упасть в обморок от всей этой суеты, яркости и великолепия, хотя в голове постоянно всплывали образы «принца и нищего» и журналистские штампы про «блеск и нищету».

Впрочем, давайте к лекторию. К большому сожалению, граничащему с удивлением, оказалось, что историки моды, модельеры, fashion-дизайнеры, - одним словом, лекторы, ради которых мы и стали посетителями Moscow fashion week, часто оказывались косноязычными, забывчивыми людьми, а некоторые и вовсе читали по бумажке или с телефона. При этом примерно 2/3 выступавших строили свои спичи по одной и той же схеме: сначала рассуждали, что такое мода, ссылаясь на древние трактаты античных мудрецов, философские тексты, афоризмы писателей и собственные размышления, затем эту справку сдабривали рассказами, соответствующими заявленной теме, ну а потом не стеснялись сообщать (читай – рекламировать) сведения о том учебном заведении, компании или СМИ, представителями которых они и выступали.

А ведь темы были заявлены интереснейшие. Нас, к примеру, интересовали культура моды и мода культуры во всех ее проявлениях. Президент Союза байеров России, автор модных проектов и издатель профессионального журнала Buyer Елена Бугранова перед тем, как рассказать об «иконах стиля: от Джейн Биркин до Зендеи», пояснила, что натолкнуло её на эту тему. По её словам, в данное время моду формируют инфлюэнсеры и блогеры, в то время как иконой стиля всего за один день сейчас может стать любой человек, если он усвоит несколько правил. Одно из них – это сочетание внутренней аутентичности и внешней проявленности. Фундаментом аутентичности должно стать исследование себя и понимание своей уникальности. Также надо разделять стиль и моду. Стиль состоит из смыслов и кодов эстетики, тогда как мода – это всего лишь язык современности. Модные девушки одеваются в соответствии с трендами, но не имеют индивидуального узнаваемого образа.

То ли дело иконы стиля прошлого! «Они до сих пор сочетают в себе особую личность, умение проявить себя через свой стиль и современность, а также знание духа времени», – рассказала Елена Бугранова и доказала это на примерах. Так, в образах, которые предпочитала Джейн Биркин, сочетались стиль бохо и стиль 60-х, небрежность, природность, жизнерадостность и немного этники в одежде. Джеки Кеннеди также одевалась в стиле 60-х и Lady Like, а её фишками были элегантность, графичность, современность, статусность. В формуле стиля Зендеи лежат «денди» и «деконструктивизм», благодаря которым она стала знаменитой актрисой и лицом таких брендов, как Bulgari и Valentino.

Мы поинтересовались у Елены Буграновой, как она относится к современным «лукам» икон стиля, в частности, прошагавших по ковровой дороже во время церемонии вручения «Оскара». «Я считаю, что первая цель звёзд и известных личностей на красных дорожках – это эпатаж, привлечь к себе внимание многих. И для этого в ход они пускают все способы: надевают несвойственные им наряды, используют неподходящие им стили. Ну и последняя тенденция красных дорожек – это "голые" платья. Это привлекает внимание прессы, а та уже разносит новости по всему миру», – поделилась Бугранова. Интересно, что эксперт не поощряет культурное заимствование и обмен (когда, например, представительницы восточной культуры предпочитают европейский стиль одежды и наоборот). «Это является потерей своей аутентичности, в том числе национальной, которую каждый должен знать и нести из образа в образ. Я против подобной практики», – отметила она.

На лекции «Мода в контексте культуры: влияние искусства, кино и архитектуры» директор Института искусств Российского государственного Университета им. А. Н. Косыгина Ольга Ковалева и преподаватель кафедры искусствоведения Александра Синявская рассказывали, как менялась мода во времени и как на неё влияли различные виды искусства.

В первую очередь не надо забывать о цикличности моды, благодаря которой она сохраняет свою связь с прошлым. Это явление обладает своей спецификой, связанной со сменой модных стандартов. «Если одежда – это средство, костюм – способ реализации самого себя, то мода – это правило создания образа», – с такого дисклеймера начала лекцию Александра Синявская.

По её словам, мода впервые начала проявлять себя в XV веке, когда появились картины женщин и мужчин в бургундском костюме, который стал эталоном изящества. В нём отражались основные черты готического стиля. Первым тандемом дизайнера моды и представителя искусства можно считать творческий союз Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали. Так в 1935 году появились головные уборы с газетным принтом из коллекции Stop, Look and Listen, шляпа в форме туфли с каблуком, телефон-омар и платье «Слёзы», навеянное картиной «Некрофильская весна» Дали. Коллекции дома Maison Schiaparelli до сих пор презентуют на мировых подиумах, а творчество Дали, как мы знаем, и сегодня является одним из самых востребованных на выставках, галереях и аукционах. То же самое можно сказать и о других деятелях моды и художниках. «Композиция с красным, синим и жёлтым», написанная Питом Мондрианом в 1930 году, нашла переосмысление уже в 1966-м в платье «Мондриан» Ива Сен-Лорана, а с появлением поп-арта дизайнер взял на вооружение картины Тома Вессельмана. Кристиан Диор при создании своих платьев вдохновлялся импрессионизмом и конкретно картинами Клода Моне и Мари Бракемон. Связи между живописью и модой можно найти и сегодня. Так, Louis Vuitton недавно создал коллекцию сумок не без отсылок к творчеству необычной современной японской художницы Яёи Кусамы.

Влияние кинематографа на моду также невозможно переоценить. Гилберт Адриан, которого часто называют «кинокутюрье», создавал иконические костюмы для Греты Гарбо и платья для Джоан Кроуфорд. Юбер де Живанши одевал Одри Хепбёрн, именно он придумал то самое маленькое черное платье для «Завтрака у Тиффани». Джорджо Армани ввёл в моду новую элегантность, подарив костюмы Ричарду Гиру в «Американском жиголо». Австралийская художница Ким Барретт, одевая команду актёров «Матрицы» (тогда ещё) братьев Вачовски в 1999 году, знала, что бюджет для такого боевика был крайне ограничен, и сшила для Нео, Морфеуса и Тринити минималистичные костюмы из недорогих материалов. Спустя 20 лет на основе идей для этого фантастического фильма была создана коллекция Balenciaga.

Говоря о кинематографе, нельзя не сказать о советском фильмопроизводстве. Маэстро Вячеслав Зайцев (это имя не раз ещё будет упомянуто в репортаже) шил платья и костюмы для комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая. Уникальным можно назвать сотрудничество Московского театра Олега Табакова и Валентина Юдашкина. Оформленный знаменитым кутюрье спектакль «Моя прекрасная леди» и сейчас входит в репертуар «ТОТ». Упомянули эксперты и о влиянии архитектуры (футуризм, брутализм, бионика) на моду.

Главный художник Дома моды SLAVA ZAITSEV (с 2005 года) Галина Крючкова уделила целый час рассказу о том, как рождались легендарные коллекции модельера, сопроводив свое выступление уникальными фотографиями. Тут, конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, но все же – это был пламенный разговор о том, каким гением и трудолюбивым мастером, одержимым своей профессией, был Вячеслав Зайцев. Как он создавал свои коллекции, как следил за каждым этапом производства, какие мотивы он особенно любил, что им двигало – всему этому необходимо посвятить отдельную статью, а то и написать книгу. Но мы все же остановимся на некоторых моментах.

Первое, что делал перед созданием своих новых коллекций Вячеслав Михайлович, начинавший как текстильный художник, – выбирал ткани. Процесс растягивался на несколько дней: Зайцев обходил заводы, мануфактуры и коллекции, приобретал как иностранные ткани, так и ткани отечественного производства. Параллельно происходила закупка необходимых отделок, подкладок и многого другого. Затем начинались работа над эскизами и подбор тканей под них – это была как верхняя одежда, так и коктейльные платья. Часто эскизы подстраивались под ткань. Модельер накидывал материал на манекен и начинал рисовать. Следом начинался отбор эскизов с учётом загрузки исполнителей, затем он поднимался в цех и обсуждал детали со специалистами. Потом приступали к изготовлению лекал и коррекции рисунков. Затем – примерка, на которую требовалось порой по три часа, а то и более. В этом этапе обычно участвовали все цеха. И только после этого начиналось производство и выбор моделей. Интересно, что за день до этой лекции состоялся показ Дома SLAVA ZAITSEV. Публике была представлена архивная коллекция Вячеслава Зайцева, которая, разумеется, вызвала небывалый ажиотаж.

Не меньший интерес, к слову, вызвала одна из последних лекций, которую, по логике вещей, надо было поставить первой в программе. Это была, скорее, дискуссия на тему «Кто формирует современную моду. Как рождаются тренды», в которой приняли участие известный эксперт моды, блогер Алексей Сухарев, ведущий рекламный и fashion-фотограф России Ольга Тупоногова-Волкова, fashion-стилист Анна Рыкова и модератор дискуссии, эксперт моды, юрист и журналист Марина Барыкина. Несмотря на то что посещаемость фестивалей в их последний день, тем более если он приходится на будни, обычно падает, послушать этот разговор явилось столько желающих, что лоскутку ткани некуда было упасть.

Вот лишь несколько тем, которые были подняты экспертами: тренды 2025/2026, как они создаются, кто сегодня формирует модную повестку, нужны ли по-прежнему глянцевые журналы, как в сегодняшних российских реалиях обращать внимание на западные образцы и так далее. Эта лекция тоже заслуживает того, чтобы по ней написать книгу, поэтому в нашей статье приведем лишь некоторые мнения выступавших.

Алексей Сухарев: «Совершенно очевидно, что помимо глянцевых журналов, креативных домов и профессиональных экспертов тренды формируют пользователи соцсетей и инфлюэнсеры. Причём совершенно неважен охват аудитории, это могут быть микроблогеры, микротиктокеры, которые вирусят какой-то тренд, продвигают его и потом его подхватывают все больше и больше пользователей. Если мы посмотрим на то, как «было - стало», то заметим очевидную разницу: раньше мода никак «на улицу» не смотрела, за редким исключением, сегодня же дизайнеры и креативные директора обращают внимание на запрос аудитории. Конечно же, огромное количество самых разных факторов оказывают влияние на то, что будет в тренде, – часто эта связь может быть не прямой, а очень даже косвенной. Нужно признавать, что сегодня мода – это лакмусовая бумажка всех социальных факторов. Политическая обстановка, социальная повестка, возможно, не сразу, а через сезон или через два, но находят свое отражение в моде. Конечно же, влияет и поп-культура, особенно в последние несколько десятков лет. Помимо кинематографа, особенно сильное влияние на моду получил новый канал распространения информации – телевидение, в том числе музыкальное».

Ольга Тупоногова-Волкова: Фотографы сейчас не имеют такого значения, как раньше, за счёт того, что фотография сейчас стала более примитивной из-за технологий. У вас в руках есть телефон, и это уже инструмент для того, чтобы получить фотографию. Уникальность фотографов и, можно сказать, культовых личностей, спала и сошла на нет. Безусловно, есть фотографы, которые умудряются как-то быть в тренде и даже влиять именно на визуальную часть, то есть на подачу материала, бренда, но это уже не так, как было раньше. Источников информации сейчас появилось такое количество, что люди не могут понять, что действительно является трендом. Раньше мы открывали глянцевый журнал и понимали: сейчас модно вот это. Или кинематограф: мы смотрели какой-нибудь фильм с Одри Хепберн и это становилось мгновенно модным. Сейчас эти грани размыты.

Если раньше мы смотрели итальянские, французские глянцевые журналы и понимали, что где происходит, то сейчас они особенно не отличаются. Китайские и корейские фотографы – они особенно модные, потому что они другие. Именно азиатская культура создаёт сейчас что-то своё. Также я слежу за венгерским фотографом Сильвестром Мако, который переехал в Милан и делает такие уникальные вещи, что все голливудские звёзды хотят сниматься именно у него.

Марина Барыкина: Формирует тренды тот, кто может выделяться, тот, кто предлагает что-то новое, интересное и необычное и делает это по-другому. Трендсеттер – это тот, кто делает это чуть раньше, чем все остальные. Мы в кулуарах обсуждали forecast-агентства, которые занимаются тем, что расписывают, что мы с вами будем носить в ближайшие пять-десять лет, с учётом культурных явлений, политики, и даже цунами и землетрясений. Но есть те бренды, которые сами разрабатывают свои собственные тренды. Яркий пример – Prada. Любой дизайнер по палитре Prada может тренироваться и учиться сочетанию цвета.

Анна Рыкова: Есть относительно недорогой способ, как получить информацию - это крупнейшая текстильная выставка Première Vision Paris, рассчитанная на людей, которые покупают ткани и материалы для своих будущих коллекций. Или подглядывают. Вот у них есть некая аналитика или выжимка, относительно бесплатная. Даже по той короткой информации, которую они, что называется, «выдают в эфир», можно делать прогнозы. Более того, стенды иллюстрируют то, что сейчас пользуется спросом: фактурные ткани, объёмные элементы. Ткани говорят даже о людях, которые будут ими заниматься. Если речь идёт о цвете, то даже ковровые покрытия имеют значение. Даже если ты не говоришь ни на каком языке, то цвет всё расскажет о будущих трендах. Осталось за малым – до Парижа добраться.

Вот так – на профессиональном и в то же время понятном для таких неофитов, как мы, языке и шла эта дискуссия. Что ещё более приятно, эксперты разговаривали без слайдов, бумажек или подглядываний в телефон. Чтобы закрепить эту оптимистичную ноту, давайте посмотрим на сухие цифры, которые вконец растопили наш слишком пристрастный и строгий взгляд по отношению к 4-й MFW.

Итак, что мы получаем в сухом остатке: с 13 по 18 марта в «Манеже» свои коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России (из них 108 – из Москвы), а также из Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других стран. Состоялся 81 показ дизайнеров из России и 9 показов дизайнеров из-за рубежа. В мероприятии участвовало порядка 2300 моделей.

Ой, мы же ещё не говорили о грандиозном маркете, на котором можно было приобрести продукцию 101 дизайнерского бренда из Москвы и других городов России. Общая выручка участников одного только стенда «Сделано в Москве» составила свыше двух миллионов рублей.

В важном лично для нас мероприятии, лектории, прошли 28 лекций при участии 46 спикеров. Каждая лекция была интерактивной, слушатели могли задать вопросы и получить профессиональные советы экспертов. Онлайн-трансляции сессий собрали почти 3 миллиона просмотров. Помимо этого, можно было посетить фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts, на котором представили 58 фильмов режиссёров из России, Аргентины, Мексики, Филиппин и ЮАР.

И, как стало известно буквально вчера, Четвертую Московскую неделю моды посетило более 65 тысяч человек. «С каждым сезоном мы видим, как интерес к событию возрастает. Наблюдается и рост столичных участников», – отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. Значит, праздник ещё будет, и мы обязательно вам о нём расскажем как можно подробнее, только уже в следующем году.

Родион Чемонин

Фото: предоставлены пресс-службой Московской недели моды